Le remède miracle contre la gueule de bois, tout anglais le sait, c'est le full English breakfast, une plâtrée de protéines baignant dans du gras. Je ne me suis jamais sentie en état de tester ses effets curatifs, mon estomac ne me permettant pas de manger comme un ogre après une nuit de folie. Par contre les petits gros déj sont servis jusqu'à 15h le dimanche, donc pour un brunch tardif une fois l'estomac rétabli, c'est parfait.
Ils étaient tout étonnés, au Shipping Forecast, de nous voir avant la nuit tombée (mais n'oublions pas que la nuit tombe à 15h30 l'hiver ici). Une demi-heure d'attente pour les petits déj ? Pas de problème, on va prendre une pinte -une demie pour moi en fait- en attendant. La table d'à côté reçoit ses assiettes (après moult plaintes à la serveuse, qui pourtant les avait prévenus), et l'odeur de friture me fait baver sur la table. La fille a pris le 'petit déj de hippie', qui est comme celui que je vais vous présenter, mais sans bacon et avec une saucisse de quorn à la place de la vraie saucisse. Après une très bonne demi-heure d'attente, voici la bête :

Miam miam !

Hé, revenez ! Comment ça vous avez eu un haut-le cœur et vous êtes allés prendre l'air ? Un peu de solidité que diable ! Alors qu'avons-nous sur cette très grande assiette, si artistiquement garnie (lol, comme disent les jeunes) ? Tout en haut, vous aurez reconnu une demi-tomate. Je l'ai pas mangée, na. Parce que j'aime pas les tomates. Et puis trop de légumes c'est pas bon. Les deux petits triangles dorés qui touchent la tomate sont des hash brown (de hashed brown potatoes), simples galettes de petits bouts de pommes de terres pressés, indispensables au petit déj.

À trois heures et quart sur l'assiette, deux mignons petits toasts de pain de mie aux céréales, tartinés de beurre. À gauche du pain, je veux bien admettre que cette chose hideuse posée sur les saucisses est assez répulsive. Il s'agit en fait d'un gros chapeau de champignon. Sous cette chose gluante donc, les saucisses, deux. Des saucisses Cumberland classiques, épicées comme il faut. Au dessus des saucisses on trouve quatre ou cinq tranches de bacon parfait, pas trop grillé. Deux œufs au plat sont délicatement (?) posés sur le dessus, et une louchée de baked beans (de chez Heinz™, les meilleurs) ajoutent un petit côté 'bon pour la santé' non négligeable.

En plus la déco est jolie

Alors qu'en est-il ? Avant de vous donner mon avis, et afin de vraiment vous retourner l'estomac, je vous précise que TOUT (sauf le pain) est deep-fried, c'est à dire frit dans dix centimètres d'huile. Léger, donc. Bref, j'ai adoré ce tas de viande. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai laissé la tomate. Et le champignon aussi, qui était trop 'gluant' à mon goût. J'ai quand même mangé autre chose que de la viande avec les baked beans, qui sont très très bons en Angleterre, tout sucrés. Le bacon était parfait, le pain idéal pour saucer le jaune d'œuf et les saucisses avaient un bon goût de grillé sans être noircies.

J'ai faim.

Après approximativement 900 calories (sans rire), et une bonne dose de gras, je me sens de très bonne humeur et en pleine forme. Je pensais honnêtement m'écrouler ensuite pour faire la sieste, mais que nenni, je suis restée éveillée toute la journée et je n'ai rien grignoté. Ce petit déj était à l'origine consommé par les ouvriers pendant la révolution industrielle. Ils mangeaient 3 000 calories le matin, et les dépensaient dans la journée. Un peu trop pour un dimanche inactif donc, non ?

Et puis le soir, je suis restée dans le thème anglais avec un sympathique accompagnement pour une soupe : le scotch egg. Je vous l'avoue tout de suite, ceci est sensé se manger froid et en snack, plutôt que chaud et en repas, mais chaud c'est meilleur. Et vu la taille de la chose et mon petit déj du midi, je ne me sentais pas de manger plus. Bref, le scotch egg c'est ça :

  Haha, je vois votre air dégouté derrière votre écran...

Un œuf dur sans coquille, avec autour de la farce de saucisse, et de la panure. Miam miam. Je crois que ce qui me plaît le plus c'est son aspect, qui, je le sais, dégoute les français. Celui-ci vient de chez Mark & Spencer, et est donc en fait particulièrement joli et appétissant, et contient un œuf entier. Les versions moins chères sont de la taille d'une balle de golf et le blanc et le jaune sont reconstitués.

Pour la petite histoire, le scotch egg a été créé par Fortnum & Mason, épicerie de luxe de Londres, en 1738 pour servir de snack aux conducteurs de calèches qui partaient vers l'ouest (et ne me demandez-pas pourquoi pas ceux qui vont dans d'autres directions). Il était à l'époque fait avec une viande plus corsée plutôt comme du pâté de campagne, et l'œuf était plus petit. Pour le goût, c'est très difficile de vous expliquer. Je suppose que l'on aime ou que l'on déteste. La texture fait beaucoup, avec la différence entre la croûte croustillante, la chair fondante et l'œuf bien ferme. J'adore.C'est aussi bizarrement addictif. J'en mangerais bien un autre, là, tout de suite.

Autant vous dire que ce dimanche, après avoir mangé tout ça, j'ai dormi comme un bébé

Et j'ai très très faim maintenant.

Alors, qu'est-ce que c'était ?

Bien évidemment, c'était le Père Noël, en jolie tenue, et avec son visage le plus diabolique :

À Liverpool, Halloween est un peu différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Peu de sorcières, monstres et zombies, à part chez les moins de 15 ans. À la place, la nuit Liverpoolienne est hantée de filles très très peu couvertes -moins que d'habitude, c'est dire- et de garçons qui rivalisent d'idées dans le grand n'importe quoi.

Vous ne trouverez pas de photos des filles ici, il y a des sites pour ça. Non, non, je n'exagère pas... Entre la troupe de lapins Play-boys en shorty/soutif, les danseuses orientales et toutes les variantes de la dame en résilles et micro-jupe, il y a avait de quoi affoler le mâle. L'un d'eux, à la sortie du taxi, a déclaré : "Halloween c'est bien, les filles sont déjà à poil et soules, y'a plus qu'à choisir". Ce jeune homme avait d'ailleurs raison. Plus tard dans la soirée les filles révèlent leur absence de culotte en se faisant traîner par leurs amis plus résistants à l'alcool vers un taxi.

J'ai préféré les couples qui ont des bonnes idées, fille en robe de mariée ornée d'un trou béant et sanglant, accompagnée du marié en queue de pie et haut-de-forme, exhibant ses dents de vampire.

J'ai aussi bien rigolé devant certains déguisements qui laissent sans voix. Ici tout est possible pour Halloween, on va louer un costume de n'importe quoi (et tout se trouve) et c'est parti ! On a croisé une bouteille de champagne, un ghostbuster (grand classique), des hommes en superwoman, et même toute une boîte de Crayola...

Le bleu n'a même pas de trous pour les yeux, et le gris buvait à travers le tissu...

Et ces jours-ci Pete Carr s'attaque aux fautes de goût, avec sa série Nightlife. Allez voir !

En ce moment, et jusqu'à début décembre, c'est la biennale de Liverpool. Biennale ça veut dire "qui revient tous les deux ans" (je ne vous prends pas pour des abrutis, ma maman m'a demandé). Alors qu'est-ce qui revient tous les deux ans ? L'art. La ville organise des prix, accueille des installations étonnantes et ouvre ses bâtiments abandonnés, ses musées et ses rues aux artistes et aux visiteurs. Le thème cette année c'est Touched. Le principal, que vous aimiez ou pas une œuvre, c'est qu'elle ne vous laisse pas de marbre. Même si vous pensez 'euuuurk' ou 'hein??', le but est atteint. Si vous oubliez complètement que vous êtes allé voir telle ou telle chose, c'est raté.

Tout commence dans l'ancien magasin Rapid (sorte de Leroy Merlin), en face de l'église bombardée. Dans le hall, on peut s'installer dans des petits chalets confortables au milieu de faux arbres pour lire la doc sur les artistes ou le guide complet de la biennale (qu'il faudra acheter sinon).



Le magasin en entier est occupé par la biennale. Au rez-de-chaussée, en plus de l'accueil et du magasin de souvenirs, on peu explorer la totalité de l'ancien magasin, échantillons de papier-peint, rampes d'escalier, lustres et autres pubs pour peinture en prime. Au premier étage, l'expostition change régulièrement. Quand j'y suis allée, au début de la biennale, il n'y avait qu'une immense pièce vide et une toute petit télé avec des gens qui parlaient en espagnol dedans.



Retour au rez-de-chaussée. En se faufilant dans un petit couloir derrière les vitrines, on arrive à une série d'expositions originales. Dans la première pièce, un artiste chinois vous propose de lui donner vos vêtements troués (ou votre nin nin), et les racommodera en laissant des fils colorés bien visibles.



Dans la pièce suivante, c'est un hommage au pays du monde, ainsi qu'une salle de jeux pour enfants, qui donne envie de mettre de la couleur chez soi. Des séries de tongs aux couleurs des drapeaux du monde sont allignées le long de la vitrine, et même les meubles et les murs prennent un côté patriotique.



Ensuite, rien de bien intéressant, on est donc partis faire le tour de la ville.

Dans Parr Street, les petits nounours de l'article précédent ont été rejoints par une expo qui leur est dédiée, que je ne verrai sûrement jamais. Toujours fermée pour des raisons mystérieuses, elle se situe à l'étage d'un faux magasin de disques "Never Records", et je commence à trouver génant de demander aux gens de cette expo si les nounours sont toujours indisponibles.

En face, tout un bâtiment est occupé par Squat Liverpool (qui donne une vie aux bâtiments désaffectés avant leur réhabilitaion), en association avec l'association new yorkaise Never Empty. C'est une immersion dans des installations sonores qui nous attendaient dans ce labyrinthe de briques.

À l'extérieur déjà, on se demande où se trouvent ces travaux qu'on entend en passant devant le bâtiment. Marteaux piqueurs, coups de pioche... Et non, il n'y a rien, juste des haut-parleurs. Au RDC, on est invité à écrire à la craie sur un tableau noir qui chuchote en réponse. Au sous-sol, dans le noir total, on est effrayé et fasciné par une gigantesque machine arcachnéenne, de multiples bras qui tournent dans un grand bruit méchanique, ornés de petites lumières rouges, comme des centaines de petits yeux.

Sur deux étages, les installations s'enchaînent. Films kaleidoscopiques, cercueils qui jouent l'hymne americain pour 10 pence, tourne-disques qui jouent des voix enregistrées à côté de disques qui flottent.



D'autres installations sonores se trouvent un peu partout dans la ville, dans des bâtiments abandonnés, ou des lieux peu explorés comme un parking situé dans un ancien entrepôt.

Il y a aussi ce qui restera dans la rue quand la biennale sera partie. Les années précédentes ont apporté à la ville des œuvres comme le bâtiment à la façade qui tourne, les statues sur la plage de Crosby, la sculpture de boules moches, ou les questions peintes sur les murs (comme celle-ci, liste ici).
Cette année, c'est une petite pagode qui est tombée du ciel entre deux bâtiments derrière chez moi. Souvent, les gens armés de leur plan de la biennale ne la remarquent même pas, et pensent que c'est la phrase l'œuvre d'art.




Un lieu incontournable ? Le Bluecoat, situé dans le plus vieux bâtiment du centre ville de Liverpool (doté entre parenthèses d'une adorable petite cours verte, où on peu venir bouquiner tranquillement sous un rayon de soleil). En ce moment on y trouve un bed-in (on reste au lit et on refait le monde), réplique de celui de John Lennon et Yoko Ono au Hilton d'Amsterdam. Tous les jours des gens différents investissent le lit et parlent de choses graves ou légères. Je ne suis pas encore allée voir, je vais remédier à ça.

Sur les deux étages du Bluecoat on trouve tous les genres d'expo, de la très nulle à la WTF, comme le vestiaire du Liverpool FC reconstitué et habité de peluches de panda géant, et de télés qui diffusent la vidéo buzz de la maman panda qui a peur quand son bébé gigote.

© Northwest is Best

On se faufile ensuite dans un escalier encombré de rubans pendant du plafond, qui chatouillent le crâne, pour arriver dans une pièce entièrement remplie de milliers de larges rubans colorés, rappelant ce qu'on trouve dans les maisons folles des fêtes foraines. On se perd dans une salle aux dimensions indéfinies, on se retrouve devant une fenêtre, puis face à face avec un autre visiteur, ou devant une sculpture étrange. J'ai adoré cette installation, ma préférée.

Je vous reparlerai sûrement de la biennale, j'ai encore des choses à aller voir. Entre autres le bed-in, l'expo nounours toujours fermée, une épée géante suspendue au plafond, et une artiste japonaise qui découpe des petits bouts de papier du matin au soir depuis deux mois maintenant.

En attendant, allez voir des tas de photos sur le Flickr.

Ce weekend on avait décidé d'aller faire un tour au Heritage Market, qui se targue d'être le plus grand marché du Nord-Ouest, et se surnomme même "Camden 2". Et bien il ne doit pas y avoir beaucoup de marchés dans le Nord-Ouest. Et pour avoir habité un an à Camden, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun point commun. Le Heritage Market se trouve dans un ancien bâtiment de docks, couvre à peu près la surface d'un terrain de tennis, et est complètement moisi. Au lieu des fringues vintages, cyberpunks et gothiques, des antiquités, des gadgets étranges, on peut acheter des laisses pour chien, des coussins John Lewis de fin de série d'il y a 3 ans, des bonbons achetés en gros et remis dans des sacs pour faire du profit, des produits ménagers à £1... On aurait vraiment dit un pound-shop.

Mais cela nous a permis de découvrir les docks originaux, ceux qui n'ont pas été réhabilités en musés et restos, comme l'a été le Albert Dock (celui de la banière) qui accueille, entre autres, le Beatles Story et le Maritime Museum. Direction Stanley Dock pour nous. La première chose qui saute aux yeux, c'est la taille de ses bâtiments. Une dizaine d'étages, des centaines de fenêtres, de volets, de poulies... On imagine les cris des hommes, le bruit des moteurs, le métal qui résonne, le charbon, la vapeur... On voit les marchandises déchargées des navires être hissées grâce aux poulies. Bon, je viens de voir qu'en fait c'est le plus grand entrepôt en briques du monde. Et je vous rappelle que les briques ne poussent pas sur les arbres, mais sont fabriquées, quel boulot (27 millions, hein)...

Dès notre arrivée à Stanley Dock, on repère un tout mignon petit pont levant, qu'on peut traverser en passant d'une petite cabane bleue à l'autre.
Au fait, pendant que je cherchais comment on appelait ce genre de pont (ce n'est pas un pont levant, je n'ai pas trouvé - basculant peut-être), j'ai découvert des trucs fous : un pont qui s'enroule sur lui-même à Londres (allez donc voir ça pour moi), et un pont rotatif impressionnant dans la banlieue de Newcastle  (j'irais bien le voir celui-là).

Bref, on a exploré cinq secondes le très oubliable Heritage Market, avant de remonter (redescendre ?) la rivière Mersey jusqu'au centre-ville. La vue sur la rivière était bouchée par des palissades au niveau de Stanley Dock, avec interdiction formelle de faire des photos dans les interstices. J'ai appris plus tard que c'était à cause de l'équipe du tournage de Captain America, qui s'installait. Ils vont se servir du dock pour y mettre un sous-marin. Et Guy Ritchie se promenait dans le coin aussi, à la recherche de coins sympas pour Sherlock Holmes 2 (paraît-il). Tout ce qu'on a vu, nous, c'est un photoshoot avec des filles en lycra et perruques fluo.

En continuant vers le centre ville, on croise toujours les mêmes bâtiments de docks, abandonnés ou non (j'habite dans un bâtiment identique moi-même) (mais un petit, et propre). On croise aussi tout ce qui va avec, du vieux pub fermé au bar "à lumière rouge" pour docker.

Et puis on arrive dans le quartier plus chic, les immeubles de bureaux sont rutilants, l'architecture est moderne.

On peut suivre les docks jusque chez moi comme ça, du plus abandonné au mieux réhabilité, mais il y a trop de pubs sur la route, ça fait mal aux jambes.